У травні 1989 року Анна Вінтур зробила те, що стало її візитівкою на посаді головної редакторки американського Vogue – вона помістила поп-зірку на обкладинку.

Лише рік після свого призначення на найвищу посаду в журналі, пані Вінтур вже зарекомендувала себе як редакторка, що інтуїтивно розуміла дух часу. Вона першою розмістила модель у джинсах на обкладинці Vogue, а тепер – Мадонну.

«Якщо вдягнути джинси для листопада 1988 року було сміливо, то, на мою думку, випустити Мадонну було ще сміливіше», – говорить Емі Оделл, авторка біографії Анни.

Для Маріан Квей, стилістки та авторки Vogue, цей крок свідчить про здатність пані Вінтур зробити Vogue «актуальним для нашого часу, сучасним, доступним».

«Раніше лише жінки, які могли дозволити собі кутюр, цікавилися думкою Vogue, – каже вона. – Але пані Вінтур усвідомила необхідність звернутися до молоді, яка слухає Мадонну».

Зараз, майже через 40 років, пані Вінтур готується повісити свої Manolo Blahnik, певною мірою – хоча вона більше не буде головною редакторкою, вона залишиться на посаді глобальної редакційної директорки. Поруч із нею сидітиме її спадкоємиця, 39-річна Хлоя Малле, яка стає головою редакційного контенту.

Хоча дехто вважає її подальшу присутність ознакою небажання повністю поступатися контролем, можна також розглядати це як визнання її неперевершеного місця у світі моди та страх, що якщо вона піде повністю, цей друкований журнал – який для декого вже є реліквією – втратить свій залишковий вплив.

Колись модні журнали, такі як Vogue, домінували в індустрії. Їм не доводилося боротися за увагу так само, як зараз, вони просто диктували згори, що є «шикарним», а що ні.

Чи й досі ви вважаєте Vogue авторитетом у питаннях смаку, чи відображенням нашого часу, залежить від того, кого ви запитаєте.

«Я думаю, що він більш актуальний, ніж люди хочуть визнавати, чесно кажучи», – каже Оделл.

Для Ан’ї Ароновскі Кронберг, засновника та головної редакторки академічного модного видання Vestoj, – менше. Коли вона була підлітком, що росла у Швеції, «Vogue уособлював світ за межами, щось гламурне та відмінне, і широкі горизонти, до яких я прагнула».

Але вона перестала його читати 25 років тому.

Сьогодні друковані журнали борються за виживання у дедалі насиченішому, швидкоплинному просторі – щомісячний журнал втрачає свою актуальність у світі, що змінюється щохвилини.

«Немає жодного журналу, який би був настільки актуальним, як Vogue міг бути актуальним у 80-х», – каже Кронберг.

«Сьогодні існує так багато інших джерел культури, – додає вона, – як TikTok та Instagram».

Все це буде враховано в роздумах Малле, коли вона візьме на себе посаду голови редакційного контенту. За повідомленнями, вона планує випускати номери рідше, зосереджуючись на темах або культурних подіях, а не на місяцях. Вона каже, що хоче підкреслити ідею друкованого Vogue як чогось, що можна колекціонувати та цінувати.

Одним зі способів, яким пані Вінтур зберігала Vogue в центрі уваги, було розширення кола людей, яких вона запрошувала на обкладинку.

З часів дебюту Мадонни пані Вінтур розміщувала на обкладинці представників королівських родин, політиків, поп-зірок, письменників та гімнастів.

«Вона, безумовно, об’єднала моду та розваги на посаді головної редакторки Vogue», – каже Оделл.

Це не завжди сприймалося добре. Коли пані Вінтур помістила Каньє Веста та Кім Кардаш’ян на обкладинку у 2014 році, «це викликало стільки дискусій», – каже Квей.

«Ніхто особливо не хотів її одягати, бо вона була зіркою реаліті-шоу».

Дивлячись на майже міфологічну позицію, яку згодом зайняли Кардаш’ян, обкладинка свідчила про неймовірну здатність пані Вінтур передбачати культуру – а, можливо, й формувати її.

Але чи залишиться пані Вінтур правильною людиною на чолі, і чи зможе журнал витримати зростаючий фінансовий тиск, ще належить побачити.

Це набагато більш корпоративний світ, ніж був раніше.

Її рішення висвітлити Лорен Санчес, нинішню дружину Джеффа Безоса, також викликало звинувачення в тому, що журнал «продався». Дехто сприйняв це більше як святкування багатства та розкоші, ніж стилю. Цікаво, що саме Малле, за повідомленнями, організувала історію про весілля впливової пари і була відправлена написати її.

Ванесса Фрідман, головна модний критик The New York Times, відзначила у нещодавній статті, що «хоча елітні весілля є візитівкою Vogue, вони майже ніколи не потрапляли на його обкладинку, а пані Санчес Безос, здавалося, не мала ані тієї знаменитості, ані тих модельних досягнень, які зазвичай заслуговували на обкладинку». Присутність пари на інавгурації Дональда Трампа також викликала критику з боку деяких – і сприяла негативній реакції на обкладинку, особливо в соціальних мережах.

Пані Вінтур, яка в минулому підтримувала кандидатів від Демократичної партії, протягом багатьох років розміщувала на обкладинках Гілларі Клінтон, Мішель Обаму, Джилл Байден і, найостанніше, Камалу Гарріс. Дуже показово, що питання, чи запросить вона Меланію Трамп на обкладинку, було предметом численних обговорень – і залишається таким, навіть коли Малле бере на себе цю роль.

Але Vogue, безсумнівно, може витримати більше такої критики, ніж більшість, завдяки своїй славетній історії. Як зазначає Лорен Шерман, модний журналіст, яка першою повідомила про призначення Малле, «Бренд Vogue стоїть окремо і є одним із найважливіших модних брендів у світі».

Велика частина позиції Vogue у світі пов’язана з власним становищем пані Вінтур – загадкової головної редакторки моди, з її миттєво впізнаваною стрижкою та незбагненністю.

Вона підтримувала певну актуальність видання майже тим, що сама була втіленням актуальності.

«Анна змогла залишатися актуальною, незважаючи на всі різні епохи, через які ми пройшли, просто будучи якомога більш синонімічною з культурою, модою та красою», – каже Квей.

Це, незважаючи на критику за те, що Vogue був пізнім у впровадженні більшої різноманітності порівняно з іншими секторами індустрії.

«Вона – мейнстрімна селебріті», – каже Оделл. «Який ще редактор мав книгу та культовий фільм, знятий про нього? Знаєте, її грала Меріл Стріп!»

Для Кронберг, вона «вже є самостійним брендом».

То що далі?

«Я думаю, ми ось-ось побачимо, наскільки актуальність Vogue залежить від пані Анни», – каже Оделл.

Хоча Малле, можливо, успадкувала престиж журналу, «Хлої та її команді доведеться показати, чи зможуть вони мудро використати його, щоб вплинути на рух культури», – каже Шерман.

Еллі Вайолет Брэмлі – незалежна письменниця та колишня редакторка відділу моди та стилю The Guardian.