Нещодавній скандал навколо італійського люксового бренду Prada привернув увагу до того, як світові модні гіганти взаємодіють з Індією – країною, чиї багаті мистецькі традиції часто страждають через нездатність отримати з них прибуток.

У червні Prada потрапила в халепу, коли її моделі пройшли по подіуму в Мілані у сандалях із плетеними пальцями, схожих на Kolhapuri chappal – традиційне індійське шкіряне взуття ручної роботи. Сандалі названі на честь Колхапура – міста в західному штаті Махараштра, де їх виготовляють століттями – але колекція Prada не згадувала про це, викликавши негативну реакцію.

З розвитком скандалу Prada випустила заяву, в якій визнала походження сандалів і висловила готовність до «діалогу для змістовного обміну з місцевими індійськими майстрами».

Протягом останніх кількох днів команда Prada зустрічалася з майстрами та продавцями в Колхапурі, які виготовляють та продають сандалі, щоб зрозуміти процес.

Prada повідомила, що провела «успішну зустріч» з Торговою палатою штату Махараштра, промисловості та сільського господарства, відомою промисловою торговою групою.

Заява також свідчить про те, що Prada може потенційно співпрацювати в майбутньому з деякими виробниками взуття Kolhapuri.

Хоча незрозуміло, яку форму матиме ця співпраця, це рідкісний приклад того, як світовий модний гігант визнає, що не зміг належним чином вказати авторів місцевих майстрів та ремесел, на яких він спирався.

Багато великих брендів регулярно звинувачують у використанні натхнення з індійських та ширше південноазійських традицій у прагненні оновитися та залишатися актуальними – але без зазначення джерела.

Раніше цього року весняні дизайни від Reformation та H&M спричинили бурхливу дискусію про культурну апропріацію, коли багато хто стверджував, що їхні вбрання здавалися значно натхненними південноазійськими. Обидва бренди надали роз’яснення – поки H&M заперечував звинувачення, Reformation заявив, що їхній дизайн був натхненний одягом моделі, з якою вони співпрацювали для колекції.

А всього два тижні тому Dior зазнав критики після того, як його довгоочікувана паризька колекція представила золотисто-кремове пальто з візерунком «собачі зуби», яке, на думку багатьох, було створено з використанням техніки мукаїш – багатовікової техніки металевої вишивки з Північної Індії. Колекція взагалі не згадувала про коріння ремесла чи Індію.

BBC звернулася до Dior за коментарем.

Деякі експерти кажуть, що не кожен бренд, який черпає натхнення з культури, робить це зі злими намірами – дизайнери з усього світу постійно використовують естетику з різних традицій, висвітлюючи їх у глобальному масштабі.

У висококонкурентному світі моди, дехто стверджує, що бренди також не мають достатньо часу, щоб продумати культурні наслідки свого вибору.

Але критики зазначають, що будь-яке запозичення повинно ґрунтуватися на повазі та визнанні, особливо коли ці ідеї переробляються потужними глобальними брендами для продажу за неймовірно високими цінами.

«Належне визнання є частиною відповідальності дизайнера, це вивчають у дизайнерських школах, і бренди повинні навчатися цьому», – каже Шефалі Васудев, модний журналіст із Делі. Нероблення цього, додає вона, є «культурним нехтуванням щодо частини світу, яку бренди стверджують, що люблять».

Оцінки розміру ринку розкоші в Індії різняться, але регіон широко розглядається як велика можливість для зростання.

Аналітики Boston Consulting Group стверджують, що ринок роздрібної торгівлі предметами розкоші в Індії має майже подвоїтися до 14 мільярдів доларів до 2032 року. Завдяки зростаючому та заможньому середньому класу, глобальні бренди класу люкс все більше розглядають Індію як ключовий ринок, сподіваючись компенсувати слабший попит в інших місцях.

Але не всі поділяють оптимізм.

Арвінд Сінгхал, голова консалтингової компанії Technopak, каже, що головна причина видимої байдужості полягає в тому, що більшість брендів досі не вважають Індію значущим ринком для преміальної люксової моди.

В останні роки у великих містах відкрилося багато елітних торгових центрів з флагманськими магазинами предметів розкоші – але вони рідко мають значний потік відвідувачів.

«Такі імена, як Prada, досі нічого не означають для більшості індійців. Є певний попит серед надбагатих, але майже немає клієнтів, які купують вперше», – каже пан Сінгхал.

«І цього недостатньо для побудови бізнесу, що робить легким повне нехтування регіоном».

Ананд Бхушан, дизайнер одягу з Делі, погоджується. Він каже, що традиційно Індія була виробничим центром, а не потенційним ринком, причому деякі з найдорожчих брендів у Парижі та Мілані наймають індійських майстрів для виготовлення або вишивки свого одягу.

«Але це все одно не означає, що ви можете просто відверто копіювати культуру, не розуміючи її історії та контексту, і продавати її за мільйони доларів», – додає він.

Фрустрація, каже він, зосереджена не на одному бренді, а накопичувалася роками.

Найбільш пам’ятним промахом, на його думку, стала колекція Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Art, показана у 2011 році. Колекція містила сукні, драпіровані сарі, куртки з комірами Нельсона та вишукані головні убори.

Багато хто назвав це чудовим прикладом культурної співпраці, але інші стверджували, що вона значною мірою спиралася на клішовані образи та не мала автентичного представлення Індії.

Однак інші вважають, що жоден бренд не може дозволити собі недооцінювати Індію.

«Ми, можливо, не найшвидше зростаючий ринок розкоші, як Китай, але молодше та більш витончене покоління індійців з різними смаками та прагненнями змінює ландшафт розкоші», – каже Ноніта Калра, головний редактор онлайн-магазину предметів розкоші Tata CliQ Luxury.

У випадку з Prada, каже вона, бренд, схоже, зробив «щиру помилку», про що свідчать зусилля, докладені для виправлення цієї помилки.

Для пані Калри проблема є більш широкою – бренди, що базуються на Заході та керуються однорідною групою людей, зрештою розглядають споживачів в інших частинах світу через іноземну призму.

«Відсутність різноманітності – це найбільша сліпа пляма модної індустрії, і брендам потрібно наймати людей з різних частин світу, щоб це змінити», – каже вона.

«Але їхня любов і повага до індійської спадщини справжні».

Питання культурної апропріації є складним, і дебати, які воно викликає в Інтернеті, можуть здаватися як надмірними, так і просвітницькими.

І хоча простих відповідей немає, багато хто вважає, що обурення навколо Prada стало чудовим початком для вимоги кращої підзвітності від брендів та дизайнерів, які досі залишалися безкарними.

Це також можливість для Індії подумати про способи підтримки та піднесення власної спадщини.

Ткачі працюють тижнями або місяцями, щоб створити один шедевр, але вони часто працюють у небезпечних умовах без належної винагороди та без захисту своєї роботи відповідно до міжнародних законів про інтелектуальну власність.

«Ми недостатньо пишаємося і не віддаємо належне нашим майстрам, дозволяючи іншим топтати це», – каже пан Васудев.

«Проблема також у тому, що в Індії у нас надто багато всього. Є сотні різних ремісничих технік та традицій – кожна зі своїм постійно розвиваючим каталогом мотивів, що сягає століть», – каже Лайла Тябджі, голова Dastkar, організації, що сприяє розвитку ремесел та ремісників.

«Ми торгуємося і сваримося через пару повністю вишитих джутіс (взуття), але не маємо проблем з покупкою пари кросівок Nike за ціною в 10 разів вищою – хоча останні зійшли з конвеєра, тоді як кожна джуті була ретельно і унікально виготовлена вручну», – каже вона.

І поки це триває, каже вона, іноземні дизайнери та мерчендайзери робитимуть те саме.

Справжні зміни можуть статися лише тоді, коли «ми самі будемо поважати та цінувати їх – і матимемо інструменти для боротьби з їхньою експлуатацією».